Портал «О Своем Доме»

Советы по уходу за мебелью

Admin — Mon, 19 Apr 2010 06:52:12 GMT

Для ухода за лакированной мебелью достаточно влажной тряпочки. Не применяйте при этом чистящие средства. Если мебель нелакированная, не следует использовать большое количество воды - чуть влажной тряпочки будет достаточно для того, чтобы удалить пыль.

Незаменимое средство для уборки дома - салфетка из микрофибры. Однако на дереве она оставляет царапины. Для чистки и полировки мебели лучше взять старые простыни или футболки, разрезанные на лоскуты. Не всегда в уходе за мебелью можно использовать мебельную политуру. Безусловно она маскирует дефекты и царапиты на мебели, мебель какое-то время смотрится как новая, но в то же время содержащиеся в политуре вещества, которые мы затем вдыхаем, опасны для здоровья. Так что прибегайте к политуре только в исключительных случаях, а для ухода за необработанным деревом используйте масла и воск для дерева.

В борьбе с царапинами на мебели поможет грецкий орех: разрезанным ядром ореха потрите поврежденную поверхность. Ореховое масло запломбирует царапину и не даст ей распространиться дальше.Часто мебель становится некрасивой из-за того, что на ней остаются жирные пятна от пальцев рук, ладоней. Такие пятна можно убрать, потерев эти места тальком. И еще один совет: дверцы и ящики шкафа будут легче открываться, если протереть их края намыленной тряпкой.

Классификация зданий

Admin — Thu, 01 Apr 2010 05:16:53 GMT

По назначению здания подразделяются на:

жилые (квартирные дома и коттеджи для постоянного проживания людей);
садовые и дачные домики (для проживания людей, как правило, в летнее время года);
общежития (для проживания людей в период срока службы или учебы);
общественные (для социального обслуживания населения, размещения административных учреждений и общественных организаций);
лечебные и оздоровительные (поликлиники, больницы, детские сады, ясли и т. п.);
учебные (школы, техникумы, институты и др.);
производственные здания (для размещения промышленных и сельскохозяйственных производств, обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования).

К промышленным относятся здания заводов и фабрик, предприятий транспорта, энергетики и др.; к сельскохозяйственным — здания для содержания скота, птицы, овоще- и зернохранилища.

В зависимости от материала, из которого возведены стены, различают здания каменные, железобетонные, деревянные, причем деревянные здания по конструкции могут быть панельными, объемно-блочными, щитовыми, каркасными, брусчатыми и бревенчатыми, т. е. рубленными из бревен.

По виду и размерам материала и способу производства работ здания бывают из мелких .штучных элементов (кирпичные) и из крупноразмерных элементов — крупноблочные, крупнопанельные.

В зависимости от числа этажей различают здания мало- и многоэтажные. К малоэтажным зданиям относятся дома высотой до трех этажей, к многоэтажным — высотой от четырех этажей и более.

Этажом называется часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием. Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки (тротуара, отмостки) называют надземным. Этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки (тротуара, отмостки), но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений, называют цокольным. В том случае, когда пол находится ниже отмостки более чем на половину высоты расположенных в нем помещений, этаж называют подвальным. Мансардный этаж предназначен для размещения помещений внутри свободной части чердака с утеплением ограждающих конструкций (стен, перекрытий, крыши).

Здания должны соответствовать своему назначению, создавать хорошие условия для проживания и работы в них, быть прочными, долговечными, безопасными в пожарном отношении и удовлетворять санитарно-техническим требованиям. Конструкции стен, перекрытий должны соответствовать теплотехническим, звукоизоляционным и другим требованиям к ним. Капитальность зданий характеризуется классами долговечности и огнестойкости.

Долговечность зданий определяется сроком службы основных конструктивных элементов.

По долговечности здания разделяют на четыре класса: к первому классу относят здания со сроком службы более 100 лет, ко второму — со сроком службы более 50 лет, к третьему — более 20 лет, к четвертому — до 20 лет. Класс долговечности здания обеспечивается применением материалов, имеющих необходимую морозо-, влаго- и биостойкость, стойкость против коррозии и высокой температуры.

Огнестойкость характеризуется способностью строительных элементов и конструкций сохранять несущую способность, а также сопротивляться распространению огня. По степени огнестойкости строительные материалы и конструкции делятся на три группы: несгораемые, когда под воздействием огня или высокой температуры конструкции не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (кирпич, бетон, железобетон); трудносгораемые, когда под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют, или обугливаются и продолжают гореть или тлеть, или обугливаются при наличии источника зажигания, а после его удаления горение или тление прекращается (фибролит, древесина, обработанная антипиренами); сгораемые, когда конструкции под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют, или обугливаются и продолжают гореть, тлеть или обугливаться после удаления источника зажигания.

Основные элементы зданий. Здания состоят из следующих основных частей: фундаментов, стен, перекрытий, перегородок, лестниц, крыши, окон, дверей и др.

Фундаменты — нижняя часть здания, воспринимающая нагрузку от здания и передающая ее на грунт (основание). Фундаменты должны быть долговечными, прочными, морозостойкими, устойчивыми на опрокидывание и против действия агрессивных и грунтовых вод. Верхнюю поверхность фундамента, на которую опирается здание, называют обрезом. Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называют подошвой. Фундаменты бывают деревянные, бутовые, бутобетонные, бетонные, железобетонные. По конструкциям различают фундаменты ленточные, столбчатые и свайные. Для малоэтажных домов, в том числе одноэтажных, фундаменты делают из бутового камня.

Стены являются частями зданий, ограждающими помещения от внешней среды. В ряде случаев стены воспринимают нагрузку от перекрытий и вышерасположенных частей здания и передают ее фундаменту. Стены, воспринимающие нагрузку собственной массы и массы других частей здания, называют несущими, а стены, несущие нагрузку только собственной массы и действия ветра, называют самонесущими. Стены, которые только ограждают помещения зданий от внешнего пространства и передают собственную массу в пределах каждого этажа на другие несущие конструкции здания, называют не несущими. Если стеновые панели прикреплены к каркасу или поперечным стенам здания, так что каждая верхняя панель не опирается на нижележащую, стены называются навесными.

Перекрытия выполняют несущие и ограждающие функции. Перекрытия, отделяющие нижний этаж от подвала, называют цокольными, а разделяющие смежные по высоте этажи — междуэтажными. Перекрытие, расположенное над верхним этажом здания, называют чердачным. Перекрытия должны быть прочными, жесткими, достаточно огнестойкими, легко собираться, с необходимой тепло- и звукоизоляцией. По конструкции перекрытия бывают панельные, балочные.

Перегородки являются ограждающей конструкцией и предназначены для разделения внутреннего пространства зданий на отдельные помещения. По назначению перегородки различают межкомнатные, межквартирные, для санитарно-технических узлов и др. Перегородки делают из кирпича, легкого бетона, гипсовых плит, древесины. Они должны обладать необходимыми звукоизоляционными свойствами.

Полы в зданиях делают цементные, керамические из плиток, линолеумные, дощатые и паркетные. Керамические полы из плиток и цементные устраивают на лестничных площадках, площадках у входов в здания, в санитарно-технических узлах, вестибюлях и др. Паркетные полы делают в жилых и общественных зданиях. Дощатые полы устраивают почти повсеместно.

Лестницы служат для сообщения между этажами. Их делают деревянными, железобетонными и реже металлическими. Лестницы бывают одно-, двух- и трехмаршевые. В конце маршей устраивают лестничные площадки.

Крыша — несущая и ограждающая часть здания, защищающая его от атмосферных осадков и служащая для их отвода за его пределы. Ограждающая часть состоит из кровли (верхней водонепроницаемой части крыши) и основания под кровлю. Несущая часть крыши включает стропила, деревянные фермы, арки. По конструкции крыши бывают одно- и двускатные, чердачные, бесчердачные — совмещенные. Чердачная крыша состоит из стропильной системы, обрешетки или сплошного и разреженного настила, кровли. Совмещенными крышами называют такие конструкции, у которых верхняя часть служит кровлей, а нижняя — потолком.

Для вентиляции чердачного помещения устраивают слуховые окна. Крыши бывают плоские и скатные: к плоским относятся крыши без уклона или с уклоном до 2,5%, к скатным — с уклоном более 2,5%. Крыши различают утепленные или холодные. Крыша состоит из следующих элементов: несущих конструкций, теплоизоляции, пароизоляции, стяжек и кровли.

Несущие элементы крыши — стропила, фермы, прогоны, панели и др. Теплоизоляция предназначена для защиты зданий от холода и перегрева солнцем. Пароизоляция защищает утеплитель от увлажнения, проникающих из помещения водяных паров.

Кровля — верхний гидроизоляционный слой крыши. Кровля бывает рулонная или из штучных материалов (асбестоцементных листов, плиток, черепицы), металлическая и др.

Окна предназначены для естественного освещения и проветривания помещения. Они бывают одно-, двух- и трехстворчатые. Оконные блоки по конструкции бывают спаренные, раздельные и раздельно-спаренные.

Двери служат для связи помещений между собой, выхода из помещений на лестничную клетку и на улицу. Двери бывают одно- и двупольные. По конструкции различают двери щитовые и рамочные (филенчатые).

Рис. 1. Архитектурно-конструктивные элементы зданий:
1 — цокольное перекрытие; 2 — междуэтажное перекрытие; 3 — чердачное перекрытие; 4 — главный карниз; 5 — крыша; 6 — фронтон; 7 — угловой простенок; 8 — карниз (промежуточный); 9 — рядовой простенок; 10 — перемычка; 11 — оконный проем; 12 — подоконный пояс; 13 — карниз фронтона; 14 — сандрик; 15 —дверной проем; 16 — кордон (верхняя граница цоколя); 17 — цоколь; 18 — отмостка; 19 — раскреповка; 20 —парапет; 21 — обрез стены; 22 — полуколонна; 23 — ниша; 24 — пилястра; 25 — подвал

Архитектурно-конструктивные элементы зданий приведены на рис. 1. Цоколем 17 называется нижняя часть наружной части стены, расположенная над фундаментом. Кордон 16 является верхней границей цоколя. Выступы стены образуют карниз 4, 8, 13. Если карниз расположен по верху стены, его называют главным (4). Выступающая за поверхность стены часть карниза образует свес. Карнизы, расположенные над оконными или дверными проемами, называют сандриками 14. Перемычки 10 — элементы, перекрывающие проем сверху и поддерживающие расположенную над ним часть стены. Часть стены, находящуюся между проемами, называют простенком 7, 9. Ниша 23 — углубление в стене, в котором размещают шкафы, приборы отопления и др. Уступы в стене, образуемые вследствие уменьшения толщины стены, называют обрезом 21. Покрытие по периметру здания, предназначенное для отвода от здания воды, называется отмосткой 18. Выступы в стене прямоугольного сечения называют пилястрами 24, а полукруглого сечения — полуколоннами 22.

Почему дома холодно?

Admin — Tue, 30 Mar 2010 09:58:16 GMT

Каждый дом должен быть тёплым, долговечным и экономным в эксплуатации. Пожалуй, это — главное, что должно быть реализовано при проектировании и строительстве современного жилища. Основа же долговечности и энергоэффективности дома — качественная изоляция ограждающих конструкций.

Современная строительная индустрия имеет в своём арсенале множество натуральных, синтетических и комбинированных изоляционных материалов, позволяющих строить дома очень тёплыми и изолированными от внешних факторов. Казалось бы, всё прогрессивное человечество должно жить в идеальных энергоэффективных домах-термосах, позволяющих свести теплопотери и затраты на отопление к минимуму.

Однако на практике не всё так гладко. По роду своей деятельности мне довольно часто приходится бывать на строительных объектах. Поэтому о проблемах в этой сфере я знаю не понаслышке.

Типичные ошибки в изоляции загородных домов

Если вы когда-либо совершали прогулку по территории любого загородного посёлка в зимнее время, то наверняка наблюдали на свесах кровли многочисленные сосульки и наледи. Это говорит о низком качестве теплоизоляции мансардной кровли или перекрытия верхнего этажа. Существуют определённые технологии утепления потолочных перекрытий и мансардных кровельных систем. В частности, в СНиП 23-02-2003 чётко оговаривается, как должны быть утеплены строительные конструкции. Учитывая также практический опыт по данному вопросу, можно сформулировать следующий перечень строительных операций, необходимых для утепления кровли и потолочного перекрытия.

Сосульки и наледи на крыше — явный признак недостаточной теплоизоляции крыши.

1. Изнутри помещения следует устроить пароизоляцию из специальных пароизоляционных полотен или плёнок (при этом полотна монтируют нужной стороной в помещения согласно инструкции). Стыки пароизоляционных материалов должны быть проклеены специальным скотчем.
2. Не рекомендуется использовать для утепления кровель и потолков пенопласт и экструдированный пенополистирол, поскольку не удаётся достигнуть плотного соединения данных материалов — как отдельных плит между собой, так и со строительными конструкциями

В частности, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» требуют:

утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое;

при устройстве теплоизоляции в несколько слоёв швы плит необходимо устраивать вразбежку.

Лучше использовать минераловатный утеплитель средней плотности в виде матов. Рулонные утеплители имеют низкую плотность и также не рекомендуются к применению при утеплении кровельных систем.

Утепление скатов крыши дома для круглогодичного проживания выполнено неудовлетворительно. Неудачен выбор материала для теплоизоляции, а также качество его укладки.

Обычный вопрос: сколько слоёв утеплителя нужно и какой должна быть общая толщина утепления? Для ответа на этот вопрос можно провести расчёт, а можно воспользоваться практическим опытом. Для утепления кровель и потолочных перекрытий лучше использовать утеплитель толщиной 50 мм и укладывать его в 4-5 слоёв. Самое главное: при устройстве теплоизоляции нужно избегать увлажнения утеплителя, поскольку однажды намокнув, утеплитель практически не высохнет никогда. Поверх утеплителя и непосредственно под кровельным материалом устраивают гидроизоляцию (она же — ветрозащита) из соответствующих материалов.

Соблюдение указанных правил и норм позволит вам жить в доме с тёплым и долговечным мансардным этажом.

При такой небрежной защите теплоизоляционного материала специальными полотнами утеплитель будет намокать и терять свои теплотехнические свойства.

Перекрытие дома утеплено неудовлетворительно — в местах неплотного контакта изоляционного материала с элементами конструкции неизбежно возникнут «мостики холода». Уложенный в один слой утеплитель не обеспечит высоких теплотехнических характеристик строения.

При строительстве домов из кирпича или блоков (пенобетонных или керамзитобетонных) некоторые строители не считают нужным устраивать теплоизоляцию стен. Бытует мнение, что при толщине кладки из пеноблоков 300 мм, а кирпичных — 600 мм стены имеют достаточную теплоизоляцию. Практический же опыт строительства свидетельствует о том, что не всё так просто. В домах со стенами, лишёнными теплоизоляции, зимой холодно, а воздух — сырой и влажный. Расходы же на отопление такого жилища солидно опустошают бюджет. Стены блочных и кирпичных домов лучше утеплять снаружи, используя для этого экструдированный пенополистирол.

Наружное утепление кирпичной стены экструдированным пенополистиролом позволит обеспечить тепло и уют в доме при невысоких затратах на отопление.

Смонтировав 2 слоя этого материала с раскладкой его в шахматном порядке, а потом выполнив штукатурные и отделочные работы, вы добьётесь того, что ваш дом станет тёплым, долговечным и экономным для семейного бюджета.

Вышесказанное следует отнести и к цокольным частям фундаментов всех типов домов, а особенно — деревянных. Утеплённый цоколь в деревянном доме позволит добиться того, что подпольное пространство будет сухим и тёплым в любое время года. Немаловажно и то, что именно подстроением расположены трубопроводы канализации и водоснабжения. Без должной теплоизоляции этого пространства коммуникации замёрзнут.

Для бревенчатых домов основная тепловая защита — сами деревянные стены, тщательно проконопаченные с двух сторон. Минимальная толщина бревна для тёплого зимнего дома — 240 мм. К наиболее типичным ошибкам теплоизоляции деревянных домов можно отнести следующие.

1. Укладка нижнего венца на фундамент с зазором. Как правило, современные плотники укладывают на фундамент два слоя гидроизоляции, а потом кладут бревно. Плотно же уложить нижний венец не удаётся практически никогда. Чтобы избежать зазоров, поверх гидроизоляции рекомендуется уложить слой просмолённой или промасленной пакли.

2. Плохое качество конопаточных работ. В процессе естественной усадки сруба его нужно дважды проконопатить: первый раз — через 2-3 месяца после сборки сруба, второй — через год.

3. Несоблюдение традиционных норм и правил деревянного домостроения при установке окон и дверей.При строительстве деревянных домов из профилированного и клеёного бруса нужно также соблюдать технологию и тщательно выполнять все предписанные операции. Самое «больное» место в таких домах — углы. При сборке стен важно тщательно утеплить угловые соединения, поскольку стены из профилированного бруса не конопатят.

Журнал «Дом» 3/2010

Как разместить постройки на садовом участке?

Admin — Mon, 29 Mar 2010 08:24:32 GMT

Сооружения и растения на садовом участке необходимо располагать в соответствии с требованиями, содержащимися в СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Ограждения по границам участков должны быть сетчатыми или решётчатыми высотой 1,5 м, что исключит затенения территории соседей. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка могут быть любыми, а может их и не быть вовсе — это проблемы собственника. Минимальные же противопожарные расстояния между строениями, расположенными на соседних участках, должны быть не менее: 6 м — для каменных и бетонных строений, 8 м — для строений с деревянными перекрытиями, 10 м — для каркасных и деревянных строений. Однако можно сблокировать строения, расположенные на соседних участках, но тогда расстояние до других строений от этого блока допускаются также не менее вышеуказанных.

Ещё для жилых домов предусмотрено такое требование: дом должен стоять не ближе 5 м от красной линии (границы) улицы и не ближе 3 м от красной линии проезда. Хозяйственные же постройки и от улицы и от подъезда должны находиться не ближе 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым нормам должны быть: от жилого строения (или дома) — 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м; от других построек — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м. При этом у построек, расположенных в 1 м от границы участка, скат крыши необходимо ориентировать в сторону своего участка. Расстояния измеряют от цоколя или стены строения, а если строение имеет выступающие более чем на 50 см элементы, то — от этих элементов или от их проекции на поверхность земли. Кроме того, стока дождевой воды на соседний участок в любом случае быть не должно.

Существуют санитарные нормы и для размещения построек внутри участка. Так, расстояние от дома и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы должно быть не менее 12 м, а до душа или бани (сауны) — 8 м, от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м. Данные нормы распространяются и на участки площадью 6-8 соток, на которых соблюсти правила бывает не просто. Однако, как говорится, «голь на выдумки хитра», да и какой простор в этом случае открывается для творчества!

Соблюдение всех перечисленных норм на участке остаётся на совести его собственника, поскольку, нарушая их, он может причинить вред лишь самому себе и своей семье. Кроме того, если собственник захочет официально зарегистрировать свои постройки и представит госкомиссии саму постройку и документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, то при нарушении указанных норм ему скорее всего в этом будет отказано. Правда, действующее законодательство позволяет не принимать дачные дома и прочие строения в эксплуатацию, а право собственности регистрируется лишь на основании декларации, но наличие подобных документов при решении спорных вопросов могут сыграть решающую роль.

Однако если строения и участок находятся в долевой собственности, то другой участник может возразить, если вы нарушите нормы в ущерб ему. И здесь ситуация может развиваться так же, как с соседями, которые в случае нарушения вами указанных норм могут предпринять целый ряд юридических действий. Эти нарушение автоматически означают нарушение их прав на инсоляцию, на пожарную или экологическую безопасность, на благоприятную окружающую среду, в конце концов. Они могут для начала обратиться к вам устно или письменно с требованием устранить нарушение, что означает, например, передвинуть душ, снести уборную, сарай, срубить дерево, отвести воду, закопать компостную яму или септик и даже перестроить дом. Если подобное обращение к вам останется без внимания, то соседи могут официально обратиться в правоохранительные органы или в суд. Суд вероятнее всего вынесет решение об устранении нарушения и возмещении убытков, причинённых данным нарушением. Ведь вследствие затенения, подтопления, заражения участка может погибнуть урожай, деревья и даже строения. Всё это нарушитель будет обязан компенсировать по рыночной стоимости.

Если же вы, будучи нарушителем, не исполните решение самостоятельно, то это сделает пристав-исполнитель, который устранит нарушение, вызвав специалистов, технику и всё это за ваш счёт. Поэтому необходимо соблюдать требования указанного СНиПа, тем более что они взяты не с потолка, а тщательно продуманы коллективом специалистов на основании многолетнего опыта.

Журнал «Дом» 3/2010 49 стр.